汪朗回忆父亲汪曾祺

　　中国江苏网5月15日讯 明天就是汪曾祺逝世20周年的日子。昨天下午，汪曾祺经典散文选《人间送小温》首发式暨汪朗先生读者见面会在钟书阁举行。

　　汪曾祺长子汪朗亲临现场，向读者回忆了父亲的一生，解读汪曾祺父亲、作家、美食家的多重身份背后的故事。

　　父亲汪曾祺

　　一位和蔼可亲的“老头”

　　汪曾祺是一位文学大家，在儿女们眼中，他是一位和蔼可亲的“老头”，性格平和，处事低调。为了纪念父亲，汪曾祺的子女汪朗、汪明、汪朝曾经合著了一本书 《老头汪曾祺：我们眼中的父亲》，回忆了这位作家的生活趣事、人生苦痛和创作历程。

　　“我们跟老头的日常相处，在外人看来可能是‘没大没小’，没有长幼之分，大家平等对待，平等是我们家的一个相处特点。”汪朗笑着说，连他的小孙女都喊他“老头”，有时外人来了，我们在言谈话语之间，一不留神也常把“老头”冒了出来，弄得人家直纳闷。不过，父亲一点都不介意，还欣然接受。

　　汪朗现有散文作家、美食家、资深媒体人等多重职业身份，但他笑着说，父亲从来不觉得他是干这行的料。“尽管父亲为人随和，但对文学创作的标准有很高的要求，谁能干这行，写作水平如何，在这一行里能走多远，他都明说，不给别人留一点面子。”汪朗记得，母亲曾对父亲说，你这么能写，为什么不教教孩子呢?父亲就说，写作这件事情怎么教？都是靠自己，他也没人教过。

　　汪朗说，父亲不擅长说甜言蜜语，他对家人的爱藏在心里，默默地做事。“虽然父亲在外人眼里是一位大作家，但他只要在家，饭都由他来做，不管每天多忙，到时间该买菜做饭，一刻不耽误，一直保持到70岁，毫无怨言。”

　　“他从来不在家里发脾气、抱怨，即使在外面遭遇不如意的事情，也多闷在心里，慢慢消化。”汪朗说，父亲是一个非常自爱、不愿意给别人添麻烦的人，到最后身体不舒服了，他也不告诉家人，自己强忍着，最后拖成消化道出血，为时晚矣。说到这里，汪朗情绪有点激动，“这是老头的优点，也是他的缺点，当初要是早点说，及时就医，也不会走得那么急。”

　　作家汪曾祺

　　希望作品多给读者正能量

　　纵观汪曾祺的一生，可以说是跌宕起伏，经历了很多波折，但是在他的文章里很少体现，更多的是包容、从容和恬淡。汪曾祺的写作也被认为较好地继承了中国文化的古典精神，更有一种悲悯的意味，但仍有一些人认为汪曾祺是隐逸与闲适的。

　　汪朗认为，父亲作品中的恬淡和悲悯意味都存在，但他又能把身边种种的不如意尽量淡化，“我觉得他在创作时有刻意美化生活，就像他写的《人间送小温》，他觉得人生不如意事十之八九，就别再刻意放大或夸张这些不好的方面，而是更愿意发掘生活中美好的事物，多给读者带去点正能量，现在这么多读者喜欢他，我想这也是原因之一吧。”

　　《受戒》和《大淖记事》，这两部小说曾深深影响着一代人，清新的文风开创着一个时代的先河，作品字里行间展现着高邮的农村风光，也可以读出家乡对汪曾祺整个创作生涯的影响非常深。“在生活中，他很少谈到高邮。只有从他的作品中，我们才知道家乡是什么样子。”汪朗说，父亲不善于虚构，他的人物、事件都是有原型的。

　　汪朗生于北京，长于北京，1981年才第一次回到家乡高邮，在高邮受到热情的招待，一住就是一个多月。汪朗至今记得，回到北京后，他对父亲讲述这段高邮之行时，父亲非常激动，甚至非常羡慕。“当时,父亲已经离开故乡很多年了，一直都在问我，高邮现在是什么样子了？不久后，他就自己回到了高邮，满足了归乡的心愿。”

　　《陈小手》是汪曾祺小说中比较有名的一篇，在《陈小手》的第二段里，有一个括号，里面写了这样一句话：他当然也要借助于药物和器械。汪朗介绍，父亲的初稿里没有这句话，他将初稿拿给家人看，母亲就不乐意了，认为一个妇科大夫，接生小孩肯定需要借助器械。最终，父亲只能加上了这么一句。“老头每篇小说都要先给家人看，家人认可了，他才满意。”

　　“老头写文章有他的习惯，必须想很久，一篇小说从开头到结尾该怎么写，他必须想清楚了才动笔。”汪朗说，后来，父亲养成了早起的习惯，每天早上七点多起床，做一碗改良版的阳春面，面的底子还是阳春面，会加一点提鲜的豆瓣儿。吃晚饭，沏上一杯茶，两只手抱着，就坐在那儿思考，想得差不多了再动笔。

　　美食家汪曾祺

　　厨艺在北京文人圈里有名

　　汪曾祺同时也是一位非常出名的美食家，他笔下的美食，特别是家乡高邮的美食，总能让读者垂涎欲滴。汪曾祺去世后，他的儿子汪朗也继承了家学传统，推出了美食散文集《刁嘴》，加上之前所出版的《衣食大义》、《食之白话》等，汪朗已成为国内知名的美食作家。

　　对于扬州人来说，《刁嘴》这个书名非常容易理解。扬州人说一个人对饮食比较挑剔，会说上一句“嘴刁呢”。汪朗谦虚地说，这本书严格意义上讲算是随笔，还不能算是美食文章。

　　他回忆，父亲最擅长的就是淮扬菜，比如大煮干丝等，他的厨艺在北京的文人圈里是数一数二的，当然他是作家当中写美食最好的。

　　汪朗说，自己在文字上和父亲的造诣相差较远，但是在做菜上，却得到父亲八九成的功力。“父亲年岁渐长后，家里来了客人，都是我下厨。父亲作品里的不少美食还是从我这里学的呢。” 记者 车林 文/图