本报记者 朱亚蕾 瞿毅诚

震泽人的春天，是从第一口菜花头团子开始的。

昨天早上7点半，震泽古镇逐渐热闹起来。位于宝塔街62号的“阿婆团子”店内，第一笼菜花头团子新鲜出炉，空气中弥漫着一股奇特的清香。不少食客循味而来，只为尝上这一口独属于震泽的鲜美。

这道美味的缔造者正是陆桂珍阿婆。今年73岁的她，已经做了50多年的团子。这些年来，她用一双勤劳的双手，撑起了自己的小家，更将地道的“江南滋味”揉进团子里，蒸出热气腾腾的乡愁与乡情。

奇香来自当地限定

刚出炉的菜花头团子，一只只圆润饱满，配上一小方翠绿的粽叶托底，煞是可爱。咬上一口，面皮弹润细腻，内馅菜香四溢，清淡悠长的咸鲜，让人久久不能忘怀。

“我从未吃过菜馅的青团子，没想到这么好吃！”当场品尝完一只菜花头团子的上海游客陈先生，深深迷上了这独特的味道，一下子又购入了3盒菜团子，准备带回去和亲朋好友分享。

菜花头团子奇香的源头，来自生长在震泽田间地头的香青菜。陆阿婆介绍，香青菜是吴江西南地区种植的传统蔬菜，因其种在太湖沿岸的“夜潮泥”土里，自带一股独特的清香。“种到别的地方，香青菜就变味了，不好吃了。”陆阿婆说。

每年三四月份，香青菜陆续开花，口感变差，不再适合生鲜食用。聪明的震泽人就把鲜嫩的香青菜下锅焯熟，晒成菜干，来定格这一口当地限定的美味。

打开陆阿婆存放香青菜干的大袋子，一股清香扑鼻而来，细品还带点奶味。“这些都是前几天刚刚晒好的菜干。”陆阿婆说，每年清明前后是品尝菜花头团子的最佳时节，等到了五六月，梅雨季节一来，菜花头团子就要下市了。

“前几天，有客人专程从浙江湖州开车来，一口气要了60只菜团子。”陆阿婆说，考虑到外地客人，现在店里还能提供快递配送服务。“像北京、上海、杭州等地，我们都发过快递，最多一次寄了80只团子。”

每天坚持手捏200只团子

记者注意到，“阿婆团子”店里出售的团子，均是现做现卖。但因为手工制作工序繁杂，陆阿婆一天最多做200只团子。“再多，我也做不动了。”陆阿婆认为，自家的团子在精不在多，严格把控品质才是经营好一门生意的关键。

每天清晨5点，陆阿婆就到店开始忙活了。首先处理的是菜馅的主角——香青菜干，用烫水把菜干泡开后，洗净沥干。然后处理香豆腐干和扁尖笋这两味食材，它们是黄金配角，能让菜花头团子更为鲜美。

“要想口感好，菜花头、香豆腐干和扁尖笋都要细细切成小丁。”陆阿婆说。待所有食材入锅，倒入菜籽油大火翻炒，再放入一小撮切碎的红辣椒，为馅料咸香的口感加上一丝恰到好处的鲜辣。

青团的外衣，陆阿婆也有独特的配方。“震泽当地做青团，不太使用艾草着色，而是用南瓜叶。”陆阿婆告诉记者，比起艾草，用石灰炝过的南瓜叶更香，口感更清新。“把切碎的南瓜叶和糯米粉混合在一起，加入开水搓揉，用劲越大，做出的团子皮越好吃。”

准备工作一切就绪，陆阿婆就把揉好的面团分成一个个约1两的剂子，娴熟地搓揉、压扁，包入菜馅，收口团好，放进蒸笼。只消等待15分钟，一笼菜花头团子就出炉了，皮薄软糯、草香馥郁。“每天200只团子，到下午两三点就卖光了。”陆阿婆说。

把“情”揉进这团“青”

2013年，宝塔街上的“阿婆团子”开业，但陆阿婆做团子是从50年前就开始了。

“我的手艺是妈妈手把手教的。”陆阿婆回忆道。小时候，每逢过年、清明、冬至，她和妹妹都会跟着长辈们一起做团子。那时候年纪小，石磨很重，姐妹俩得一起使劲，才能磨出米粉来。“那时候，吃团子很难得，大家一起动手，很有家的味道。”

50年光阴一晃而过，如今陆阿婆已满头银发。每次捏起团子，她还是会想起自己和家人团聚的时光。“妈妈告诉我，做团子，皮要薄一些，馅要多一点，这样才好吃。”陆阿婆做的团子个头都很大，每只重量超过1两，里头装着她对家人的思念，也装着乡野人家淳朴的人情。

近两年，陆阿婆岁数大了，体力逐渐下降，天天做团子也有些力不从心了。现在，每天早晨和粉揉面的力气活，她就让儿子代劳了。“但我还是要坚持做，直到彻底做不动的那天。”陆阿婆明白，“阿婆团子”已不仅仅是一份营生，更是成了震泽味道的一种象征。

这份温热的期待，总是伴随着香青菜开花，萦绕在无数震泽人的心头。