新春佳节，你和妈妈在一起了吗？你吃到妈妈做的菜了吗？

　　一碗面、一碗饺子、一碗甜甜的元宵……妈妈当年亲手做的热腾腾饭菜，当我们离家远行时，才觉得那是世界上最好的美味。

　　无论你在天涯海角，心中牵挂的总是温暖的家，回味的仍是妈妈的味道。本报全媒体社会新闻部记者来自天南海北，听，她们正娓娓叙说那一道道饱含亲情的至真美味。

　　妈妈的包子,

　　包进一家人的和和美美

　　妈妈来了！

　　那是两年前的春节，年过七旬的她，拖着一箱子沉甸甸的过年礼物赶来了。还夹带着一袋酵母粉和一包面粉！

　　“妈，带这些干嘛，多重啊！”我不解地望着她。

　　“做包子！”

　　“哦，包子……”我的记忆，一下子被拽回到小时候。

　　外公生前开了一爿包子店，在川北城市阆中千佛镇上，他的店远近闻名。

　　小时候跟妈妈回老家，趁大人们不注意，就一路小跑到外公店里，“蹭”新鲜出笼的包子吃，每每狼吞虎咽，吃得香汁四溅。

　　外公和外婆生育了4个女儿。三位姨妈个个善烹饪，做包子更是好手。惟独妈妈，自小远庖厨，初中时便离家出门求学，厨艺不佳。

　　退休后的妈妈报了老年大学，居然选了烹饪课。后来我每年从南京回成都时，都会在家里的餐桌上惊喜地与美食相遇，形、色、味俱佳。一家人吃得很满足，妈妈的表情更满足。

　　妈妈做包子，还是近几年的事。

　　“这两年，关于你外公做包子的记忆越来越强烈，一切都历历在目……”妈妈循着过往的记忆，也开始动手做包子。

　　我眼前的妈妈，把大约两斤面粉倒进盆里，加入适量酵母，用30多度的温水混合搅拌，直至软硬适中。和好的面团静置半个小时后，在酵母的催生下膨胀起来。妈妈往手剁而成的新鲜肉馅中加入葱白、姜汁、盐、五香粉、香油等调味料，拌匀。

　　发酵后的大面团分割成一个又一个小面团，再变成一片圆面皮，入馅后在妈妈手里旋转，一道道褶皱巧妙地出现在面皮上，并完好地把肉馅包裹起来。

　　一个又一个，包子整齐地排起了队，煞是好看。第一批包子放上蒸锅，热气裹挟着香气，在屋内四溢。

　　妈妈说，年纪越大，越觉得一家人和和美美地团在一起是多么重要。圆圆的包子，不就是一个团圆的象征吗？！

　　团子，

　　团团圆圆的家乡味道

　　每到过年，总也忘不了家乡那清香可口的团子。

　　除夕夜，天南海北工作的兄妹赶回宜兴老家，吃上一口母亲做的家乡菜，才真正有了回家的感觉。觥筹交错后，当母亲为我们端上热气腾腾的团子时，年也就多了一份温馨的仪式感。

　　蒸团子，过大年，寓意“团团圆圆，蒸蒸日上”。小时候过了腊月，家里的大人们就要为过年蒸团子做准备了。在乡下，蒸团子是件非常隆重的事。

　　男人负责砍柴，把枯树劈开，树枝折断，捆好，放在屋檐下晒干。然后就是买回白萝卜，这萝卜不仅用来做团子的馅，还可以当过冬的主菜。

　　剩下的就是女人们的活了。每到这个时候，母亲便会张罗着把蒸团子的米洗干净晒干磨成粉。蒸团子的蒸笼也要从收藏间翻出来。去年过年用完之后，除非办酒席，一般蒸笼是用不着的，通常都收藏在储物间，一年下来积了不少灰，甚至还有蜘蛛网。拿到河里去清洗干净，同样搁在阳台下，靠在墙上晒干。

　　蒸团子要挑选日子，选择腊月廿五、廿六的人家最多。母亲会提前一天备好做团子用的各种馅料。包团子那天，青菜肉馅、萝卜丝肉馅、豆沙馅、芝麻馅在各自的面盆里堆得高高的，请来帮忙的七姑八婶围坐在竹匾前揉粉、做团子。根据不同品种，捏个圆顶，掐个扁尖，我们小孩也会学着揪一两个米粉团，捏个四不像的玩意儿。

　　做团子是一门手艺，首先是米粉的配比，糯米为主，粳米为辅，纯糯米的团子软塌塌的，站不起来，只能做汤团，不适合上蒸笼，配比恰当的米粉则既有糯性，又兼具刚性，蒸后不会塌下去。

　　做好的团子，通常先沿着蒸笼的边沿摆放，形成一个大圈，然后由外向里，一圈一圈，整整齐齐地，直到摆满。再在上面搁一个蒸笼，小孩们重复着把秆棵叶子铺上，接着摆放团子。

　　团子蒸熟，母亲用手蘸着冷水，一个个放到光滑洁净的竹匾或圆桌上。孩子们便找出夏天的芭蕉扇，不停对着刚出笼的团子扇风，常常是边扇边忍不住拿起团子吃起来。刚出笼的团子特别香、特别软。等到团子上面的雾气逐渐散去，团子变得油光锃亮，显露出晶莹细滑的质感，这时候就可以用洋红点红了。

　　江南人爱吃甜食。不过在团子部落，白团子的地位永远不可撼动。在宜兴，白团子一定是咸的，馅料有纯猪肉、青菜肉馅、荠菜肉馅、萝卜丝肉馅等。

　　在南京，偶尔也会在街头看到团子，总忍不住前去买来尝尝，但总也找不到家乡的那种味道。

　　我家的牛肉面，

　　真的是最好吃的

　　我家的年，大概是我们天南海北回到家那天就开始了。腊月二十九，午后到家。正在厨房准备年夜饭的海鲜、炸圆子、藕饼等食材的妈妈，高兴地走出来，“想吃什么？”“老样子。”我和我弟异口同声。

　　妈妈一脸喜悦，不再问，迅速返回厨房，和面、揉面……“放一会儿，有弹性”，她自言自语道。接着又从储物间拎出一只桶，装的是家里每年春节必备的牛肉汤。

　　记忆中我家忙年，买鱼买肉买海鲜，更要买牛肉汤。每年腊月二十三小年前后，爷爷便拎着一只大桶，去卖牛肉的人家要最新鲜的汤汁。上世纪八十年代，镇上所有的牛肉生意，都被爷爷做了。后来他老了不再干，接手的，都是他徒弟。留给我们家的，永远是最好的那部分汤汁。去年腊月中，94岁的爷爷去世。牛肉汤便开始由爸爸去买。

　　妈妈倒半锅牛肉汤，放一把大白菜，切一块牛肉片。大火烧开。等汤开时，再去切手擀面。我家的手擀面，当属外婆切得最好。作为一个米饭爱好者，爸爸对面食没太多的嗜好，但却极爱外婆的手擀面。记忆中，只要外婆来，家里隔三差五，就有手擀面吃。瘦瘦小小的她，把面擀到飞起。面到嘴，便弹性十足。妈妈跟着外婆学过，几年前，外婆忽然就走了。

　　今年的面端上来，半年没碰面条的我居然吃了两碗。弟弟说，“这才是家里的味道。”这也是我们在外最不会谦虚的内容，我永远都会发自肺腑地和朋友们说——“我家的牛肉面，真的是最好吃的。”

　　“妈妈牌”炸年糕，

　　让幸福节节高

　　年越近，思乡心越切。那一道道植入味蕾记忆的“妈妈牌”美食，总是唤起团圆的渴望。一想到回家过年，可以遍尝妈妈烧的饭菜，就激动不已。

　　13日，农历腊月二十八，在传统的春节民谣中，常说“二十八，把面发”。一进家门，就看到了此番应景的场面。一排排圆圆的油糕置于餐盘里。妈妈知道我今日到家，一大早便蒸好糯米面团，备好豆沙馅，像包饺子似的包好了油糕。到家后，妈妈便忙着把做好的油糕放入油锅中炸，几分钟后，金灿灿、热腾腾、甜丝丝的炸油糕便新鲜出炉了。尝着融入亲情的油糕，与妈妈闲话家常，过年的氛围更加浓郁了。

　　依稀记得小时候，看着妈妈和奶奶在一个大大的面板上，揉搓着小面团，将一旁搅拌成泥的红豆、红枣包入面团中，再巧手一变，成一个个小圆团，好玩极了，也嚷嚷着要学着做，妈妈便拿一个小面团，耐心地手把手教起来。那时的我，虽然好奇与“捣蛋”成分更多，却从此爱上了这道每年春节必吃的“妈妈牌”炸油糕。

　　色泽金黄、甜香可口的炸油糕，是山西人十分偏爱的一道美食。无论过年，还是办喜事，饭桌上都必不可少，既象征团团圆圆，又寓意日子像芝麻开花节节高。

　　读书时候，每年寒假回家早，在妈妈带动下，总会一家人围坐一起，彼此分工，一边闲谈身边见闻，一边做油糕。这份团聚一起、共同参与打造的全手工油糕，现在成了离家一千多公里外的我，最思念的“妈妈味道”。

　　“妈妈牌”饺子，

　　爸爸继续供应

　　腊月二十三是小年，爸爸一早就去菜场买了韭菜和猪肉。和面、剁肉、调馅子、擀皮，准备包饺子。

　　对山东人来说，小年一定要吃饺子。

　　小年要吃饺子，三十要吃饺子，初一要吃饺子，初三、初五也都是吃饺子的日子。吃饺子，取“更岁交子”之意，有“喜庆团圆、吉祥如意”的意思。而对远在异乡的游子而言，它是妈妈的味道、家的味道，也是故乡的味道。

　　看着这盘饺子，记忆回到童年时的某个大年三十的下午：

　　“我开始和面了啊！”奶奶走到客厅正中，向所有家庭成员宣布。这是一声郑重的号令。闻听此言，所有人都会停下手里的事，各司其职，开始准备包饺子。

　　爸爸的任务是剁肉馅：对着厚厚的案板左右开弓，菜刀的声音有节奏响起来，一边剁肉一边不时往肉糜上淋酱油。

　　爷爷的任务是等奶奶和好面，醒好面，在客厅正中铺一张最大的案板，开始擀饺子皮。擀饺皮可是个技术活：先把大面团切成小面团，再把小面团揉成细的圆柱状，再一刀一刀切成小面块。最后把每一个小小的圆形面块裹上面粉，用掌心压扁。这才开始正式地擀皮：左手拎住小面团的一边，右手用擀面杖转着圈擀。不消半分钟，一个厚薄均匀的圆形饺子皮就擀好了。真正的高手，擀出来的全部都是正圆形，而且大小都是一样的。

　　爷爷说，擀面皮是最重要的工作，一般都是由一家之主来完成。所以，为了培养未来的家庭主人，他要求我给他打下手：压面块。

　　后来，我慢慢地长大了，爷爷也慢慢地变老了，我们俩不知从何时起，互换了位置：我擀皮，他压面块。

　　我俩忙活饺子皮的时候，妈妈已经把剁好的肉馅和蔬菜搅拌在一起，再加进各种调味料，反复搅拌，完成“调馅子”这一个重要步骤。有了皮、有了馅，五口之家就会团坐在一起，包饺子。妈妈会悄悄把一两块冰糖包在某个饺子里，代替硬币。热腾腾的饺子上桌时，谁吃到了这块冰糖，就会兴奋地大声宣布今年的好运气。

　　经过全家协作、步骤繁复制作出来的这样一盘水饺，才是妈妈的味道、年的味道、故乡的味道。

　　今年的小年，我家依然是全家一起包水饺。只是，原来的五口之家，换成了现在的四口之家。我爸爸升级成了“姥爷”，而“姥姥”已经去世多年。

　　看着他一个人忙碌地和面、揉面、剁肉馅、调馅子，我知道，多年以后，我会想念今天这盘“爸爸的味道”。

　　记者 汪晓霞 黄红芳

　　朱秀霞 刘 霞 白 雪

　　策 划 宋金萍