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今天春分，民间有“‌春分吃五样，一年日子旺‌”或“‌春分吃五鲜，一年病不沾‌”等俗语。到底是哪五样，有不同的说法，但春笋总是位列其中，这是什么原因呢？

春分前后，春雷阵阵，春雨滋润，春笋破土而出，正值肉质最嫩、鲜味最浓的时节。古人讲究“不时不食”，此时的春笋脆嫩清甜，是大自然馈赠的春日第一鲜，尝春笋便是真正意义上的“咬春”，一口吃下整个春天的生机。

从养生来看，冬季多食油腻厚味，易积滞体内。春笋富含膳食纤维，能清肠解腻、消食化痰，恰好契合春季疏肝健脾、调和阴阳的养生理念。其清淡鲜爽的口感，既能唤醒沉睡的味蕾，又能减轻脾胃负担，顺应阳气升发的自然节律。

此外，竹笋节节向上、破土生长，象征着步步高升、蓬勃向上，吃春笋也寄托着人们对新一年顺遂兴旺的美好期盼。正因应季、养生又寓意吉祥，春笋才当之无愧成为春分五样菜中的经典之选。

春笋在春日食材中的地位，并非只靠时令与口感，更有深厚的文化渊源作为支撑。

最早提到食笋的典籍是《诗经》，在《大雅·韩奕》篇里记载：“其肴维何？炰鳖鲜鱼。其蔌维何？维笋及蒲。”这句话翻译过来就是，宴席上的荤菜是炖鳖和鲜鱼，素菜是什么呢？就是鲜嫩的竹笋和香蒲。这是周宣王时期，大臣为韩侯饯行的盛宴，春笋能和珍馐并列，足以见得当时它的珍贵程度，妥妥的“高端素菜”。

同一时期的《周礼》，也记载了春笋的官方用途：“醢人掌四豆之实。朝事之豆，其实韭菹、菁菹、鹿醢、茆菹、麇醢……加豆之实，芹菹、兔醢、深蒲、酝醢、箈菹、雁醢、笋菹、鱼醢。”这里的“醢人”是周朝掌管王室饮食的官员，“笋菹”就是腌制的春笋，专门用来供奉宗庙祭祀，是神圣又尊贵的祭品，普通人连见一面都难。

到了汉代，春笋的地位只高不低。西汉枚乘在《七发》提到“犓牛之腴，菜以笋蒲”，意思是，小牛腹下的肥美嫩肉，搭配春笋与香蒲烹制，和其他菜肴并列为“天下之至美”；《史记》里记载，“渭川千亩竹，其人与千户侯等”，意思是种一千亩竹子能让人富得跟千户侯一样，采集春笋就是重要的收益之一。马王堆汉墓的出土文物里，还发现了“鹿肉鲍鱼笋白羹”的菜谱，证明贵族们连死后都想带着这口鲜。

魏晋以后，春笋慢慢走进民间，原因是竹子种得多了，笋的产量也高了，普通人家也能吃上。北魏贾思勰的《齐民要术》专门写了春笋的吃法：“二月食淡竹笋，四月五月，食苦竹笋。蒸、煮、炮酢，任人所好。”这是最早的家常春笋烹饪指南，告诉大家不同时节吃什么笋，蒸、煮、腌怎么做都行。

唐代以后，食笋之风彻底盛行，北宋赞宁写了中国第一部笋类专著《笋谱》，详细记载了百余种竹笋，还定下烹饪规矩：“采而停久，非鲜也；盛而苦风，非藏也；拣之脱壳，非治也；净之入水，非洗也；蒸煮不久，非食也”，强调春笋采摘不及时就不鲜，收藏不得法就不存，处理只做表面不算整治，光泡水不算洗净，火候不到不能食用。

明代李时珍的《本草纲目》也补全了春笋的食养价值：“味甘，无毒，主消渴，利水益气，可久食”，把春笋的美味和养生结合在了一起。清代袁枚的《随园食单》更是罗列了近十种春笋做法。

春笋的清鲜脆嫩，不仅俘获了老百姓的胃，更让历代文人墨客爱不释手，留下了无数脍炙人口的诗句，把春笋的鲜、嫩、美写得淋漓尽致。

诗圣杜甫最爱春笋的蓬勃生机，在《咏春笋》里写道：“无数春笋满林生，柴门密掩断行人。会须上番看成竹，客至从嗔不出迎。”满林子的春笋长得太旺，堵住了家门，客人来了都懒得出去迎，只顾着看春笋，这份偏爱藏都藏不住。

白居易也堪称“春笋粉丝”，专门写了《食笋》诗，把吃春笋的快乐写到极致：“此州乃竹乡，春笋满山谷。山夫折盈抱，抱来早市鬻。置之炊甑中，与饭同时熟。紫箨坼故锦，素肌擘新玉。每日遂加餐，经时不思肉。”春笋蒸米饭，剥壳后像白玉一样，吃了它连肉都不想了，这就是咱们常说的“鲜掉眉毛”。

苏轼在诗里写“长江绕郭知鱼美，好竹连山觉笋香”，远远看到满山竹子，就仿佛闻到了春笋的香味，妥妥的资深吃货。

南宋杨万里也直言春笋比肉还香：“可齑可脍最可羹，绕齿蔌蔌冰雪声。不须咒笋莫成竹，顿顿食笋莫食肉。”春笋不管做腌菜、切片还是做汤，咬一口脆生生，顿顿吃都不腻，肉都比不上。

李商隐写道“嫩箨香苞初出林，于陵论价重如金”，夸刚出土的春笋价比黄金；郑板桥写“江南鲜笋趁鲥鱼，烂煮春风三月初”，把春笋和鲥鱼并列，称为春日顶级鲜味。

除了吟咏赞叹的诗句，古人还留下了许多细致入微的食笋记述。

明代高濂在《四时幽赏录》里，写了最惬意的春日食笋场景：“每于春中笋抽正肥，就彼竹下，扫叶煨笋至熟，刀戳剥食。”春天笋长得最肥的时候，在竹林里扫点枯叶，就地烤笋，熟了直接戳开笋壳吃，原汁原味，满是山野清气。

明末清初的李渔，堪称把春笋捧上“神坛”的美食家，在《闲情偶寄·饮馔部》里直言：“此蔬食中第一品也，肥羊嫩豕，何足比肩。但将笋肉齐烹，合盛一簋，人止食笋而遗肉，则肉为鱼而笋为熊掌可知矣。”在他眼里，春笋是素菜里的顶流，肥嫩的羊肉猪肉都比不上，肉和笋一起炖，大家都只挑笋吃，笋简直是比熊掌还金贵的美味。他还总结出吃笋的精髓，“素宜白水，荤用肥猪”。清吃就白水煮熟，荤搭就配肥肉，鲜味儿能翻倍。

近现代文学大家里，汪曾祺对春笋的描写最是动人，他在多篇散文里写这口春鲜。在《食事》中写江南春笋烧鲫鱼，汤色奶白、鲜味醇厚；提及腌笃鲜时，寥寥数语就道出精髓，“鲜肉和咸肉同炖，加扁尖笋”，把江南春日的温润全写进菜里。他笔下的春笋，没有华丽辞藻，就是家常的鲜，是故乡春天的味道，读着就让人嘴馋。

近代书画大师吴昌硕，也对春笋念念不忘，为《竹笋图》题诗，“客中虽有八珍尝，哪及山家野笋香”。走遍天下吃遍山珍海味，到头来还是觉得农家野春笋最香，道出了无数人对春笋的执念。

新华日报·交汇点记者 杨民仆